Облепиха крушиновидная — часто задаваемые вопросы

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха — поливитаминная культура. Плоды содер­жат 3-8% облепихового масла, 2-3% сахаров, 1-4% ор­ганических кислот, 200-400 мг на 100 г сырой массы вита­мина С, до 250 мг Р-активных веществ, 11 мг каротина, до 18 мг витамина Е, 0,35 мг витамина В1, 0,3 мг витамина В2, В6 (0,79 мг), РР (1 мг) и К (1,5 мг). Содержание микроэле­ментов составляет (мг на 100 г сырой массы): калия до 220 мг, кальция до 16 мг, магния 12 мг, фосфора 17 мг, железа до 14 мг, в меньшем количестве встречаются цинк, медь, алюминий, титан, марганец, кремний.

Лекарственная ценность плодов — в предупреждении и профилактике атерослероза, сердечно-сосудистых болез­ней, желудочно-кишечных, усиление работоспособности и общего тонуса организма, повышении его сопротивляе­мости к различным болезням.

Облепиховое масло — чудодейственное средство при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, фу­рункулов, гнойничков, чешуйчатого лишая, болезни Дарье, язвенной волчанки, ожогов, обморожений, пролежней и др. Облепиховое масло добывают из мякоти (до 9%), оно оранжевого цвета и богаче по составу масла из семян (до 12%), которое желтоватого цвета. В облепиховом масле из мякоти содержатся (мг на 100 г ): каротиноиды (240 мг), витамин Е (до 160 мг), витамин К (до 5 мг), витамины В1, В2, F, стерины (0,3-2,6%), линолевая и линоленовая кис­лоты и др.

В народной медицине облепиховое масло принимают внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды при авитаминозах (цинге, «куриной» слепоте), язве желудка и две­надцатиперстной кишки. Семена облепихи являются лег­ким слабительным.

Содержащиеся в плодах облепихи: янтарная кислота ослабляет и предохраняет от токсического действия отдель­ных синтетических лекарственных средств и радиации; бе­таин — лечит язву и снижает уровень холестерина в крови; гиппофаин — рассасывает различные опухоли, предупреж­дает рак; кумарины — расширяют сердечные сосуды и пред­охраняют от инфаркта; токоферолы — являются профилак­тическим средством сердечно-сосудистых болезней и нервных расстройств, усиливают половую активность.

В листьях облепихи найдены тритерпены, стерины, флавоноиды, урсуловая и олеиновая кислоты, таниды, спирт квебрахит. Листья используют для лечения кожных болезней, ревматизма, желудочно-кишечных болезней. Свежие листья в виде кашицы как компресс прикладывают к больным местам при ревматизме.

В коре облепихи обнаружено противоопухолевое вещество 5-окситриптамин. Спиртовой экстракт коры обла­дает аналогичными свойствами.

Пыльца облепихи применяется при кожных заболеваниях, в качестве детской присыпки при опрелостях и покраснениях кожи. Обладает подсушивающим эффектом.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха — двудомное растение из семейства Еleagnaceae (лоховые), рода Hippophae (облепиха). Одни ее растения являются мужскими, имеют тычиночные цветки и дают пыльцу, но не образуют ягод; другие — женскими, цветки которых пестичные, после опыления завязывают ягоды. Это многолетний кустарник с поверхностной кор­невой системой с вздутиями-клубеньками, в которых жи­вут азотфиксирующие бактерии, усваивающие азот, как и бобовые. Корни облепихи нежные, ломкие.

При цветении мужского дерева крупные почки, на­полненные пыльцой, лопаются и облако коричневой пыль­цы летит и опыляет пестики на женских растениях. Воздух насыщен невидимыми глазу многочисленными микроско­пическими пыльцевыми зернами. Обычно цветение про­должается 1-3 дня.

Листья у облепихи зеленовато-серебристые, ланцет­ные, узкие. Побеги различной окраски с колючками, ко­личество и величина их изменяется в зависимости от со­рта. Плоды желтого, оранжевого или красного цвета, плотно облепливающие двухлетние побеги (приросты прошлого года), где отмечается основное плодоношение (отсюда и название «облепиха»).

Из корней вырастают побеги корневой поросли. Поэ­тому в природе облепиха встречается обычно в виде не­пролазных зарослей, тянущихся на многие километры вдоль рек, обычно на легких супесях, песчаных косах, дюнах.

КАК ОТЛИЧИТЬ МУЖСКОЕ ДЕРЕВО ОТ  ЖЕНСКОГО?

У мужских растений почки весной очень крупные в 3-4 раза крупнее женских. Поэтому весной легко распоз­нать саженцы, отличить их.       

Также отличают мужские от женских по наличию или отсутствию ягод. Летом на женских растениях созревают ягоды, а на мужских ягод нет.

Правда, иногда на мужских растениях могут появить­ся единичные ягоды.

                КАК ОТНОСИТСЯ ОБЛЕПИХА К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ И ГДЕ ЕЕ ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ?

Облепиха — светолюбивое растение. Поэтому при определении места посадки для нее в первую очередь необ­ходимо руководствоваться выбором только хорошо осве­щенного участка, стараясь исключить затенение.

По отношению к воде корневая система облепихи предъявляет высокие требования, не случайно, поэтому об­лепиха любит селиться вдоль ручьев, рек, в участках пой­мы. Надземная часть облепихи — засухоустойчива. Но пе­реувлажнение, заплывающие почвы, заболоченные непри­годны для облепихи.

Самые лучшие почвы для облепихи — легкие. Это су­песчаные и легко суглинистые, воздухопроницаемые пло­дородные почвы, богатые органическим веществом. Уро­вень рН должен быть в пределах 5,5-6,5.

Облепиха — морозостойкое растение. В Сибири она выдерживает морозы до 50 °С без ощутимых последствий для урожая.

В условиях Беларуси частые оттепели негативно влия­ют на зимостойкость растений. Особенно отрицательно дей­ствуют резкие колебания температуры на почки мужских растений, которые часто подмерзают.

Корневая система облепихи также сильно страдает от оттепелей. В теплые и снежные зимы происходит выпревание корней.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ОБЛЕПИХУ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ?

Участок для этой цели готовят заранее. На 1м2 вносят 30 г простого суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 2 ведра перегноя, 1 ведро торфа, 300- 500 г древесной золы. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, делают гряды высотой около 20 см для лучшего прогрева и аэрации.

Зимой или рано весной нарезают однолетние побеги, которые хранят в снегу или в подвале в мокром песке. Перед посадкой нарезают черенки длинной 20 см , ставят их в воду комнатной температуры, оставляя на поверхности 2-3 почки, и держат в течение 5-6 дней до набухания почек. Необходимо, чтобы вода не застаивалась, поэтому ее часто меняют.

Затем черенки высаживают на подготовленные ряды, аналогично как сажают черенки смородины черной, на расстоянии между черенками 2- 3 см . К осени из черенков вырастают саженцы. Самые лучшие для посадки – толстые черенки, взятые с молодых растений и желательно со срединной части побега.

Уход прост. Регулярные поливы, рыхления и прополки. Вполне достаточно – один-два раза в неделю. Когда молодые однолетние приросты достигнут высоты 15- 20 см , проводят первое окучивание, во второй половине лета – второе. Необходимы две подкормки азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина – 15- 20 г на 1 м2 ) в середине мая и начале июля.

КАК РАЗМНОЖИТЬ ОБЛЕПИХУ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ?

В конце апреля начале мая, выбранные корневые отпрыски окучивают землей на высоту 10- 15 см с целью стимулирования образования придаточных корней. Спустя месяц проводят повторное окучивание. В случае необходимости почву вокруг отпрыска поливают, поддерживая ее во влажном состоянии.

К осени получается отличный саженец с хорошей корневой системой, так как на окучиваемой части стволика разовьется мочка корней. Торф дают как корнеобразователь в момент окучивания.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ ОБЛЕПИХИ ДЛЯ ПОСАДКИ?

Это должны быть однолетки (можно и двухлетки). Чем раньше мы посадим, тем раньше мы начнем формировать крону, тем быстрее растение приживется.

Саженец должен иметь 1-2 побега высотой не менее 50 см , толстые стволики не менее 8 мм в диаметре, с 3-4 скелетными проводящими корнями длиной не менее 20 см , с возможно большим числом (3-4) клубеньков азотфиксирующих бактерий и хорошей мочкой обрастающих (вса­сывающих) корешков.

КАКОЙ ЛУЧШЕ СРОК ДЛЯ ПОСАДКИ ОБЛЕПИХИ?

Весенний, во второй половине апреля, как только слег­ка подсохнет почва и можно будет ее копать лопатой. Иногда практикуют посадку во второй половине ок­тября.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ И ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ОБЛЕПИХУ?

Как и под любую культуру, почву под облепиху пере­капывают с тщательной выборкой всех корневищ много­летних сорняков. Это накладно, требует больших усилий садовода, но наиболее эффективный способ борьбы с со­рняками и гарантия чистоты вашего участка в будущем.

Удобнее и лучше всего сажать облепиху в ямы. Коп­ают ямы глубиной и шириной полметра. Верхний плодо­родный слой при выкопке кладут в одну сторону, а ни­жний — неплодородный — в другую (потом его разбрасы­вают вокруг). В кучку плодородного верхнего почвенного горизонта добавляют 10- 12 кг перегноя или торфонавозного компоста, 40 г двойного суперфосфата, 30 г сульфата калия, можно 300- 400 г древесной золы (собирают чер­ные угли на местах костров). Если почва тяжелая, то пере­мешивают 1 ведро песка, 1 ведро торфа с верхним почвен­ным горизонтом, добавляя ведро перегноя на дно ямы, для легкого дренажа бросают толстые ветки крест накрест.

Саженец сажают на 5- 6 см глубже с тем, чтобы на загубленной части стволика образовались придаточные ко­решки — дополнительная корневая система, что в даль­нейшем позволяет получить более мощное развитие расте­ний и высокий урожай.

Техника посадки облепихи такая же, как и других рас­тений. На насыпанный в яме холмик ставят саженец, аккуратно расправляя корни. После каждого броска лопаты растение потряхивают, тем самым способствуют равномер­ному распределению почвы и присыпанию ее к корням, более плотному прилеганию. Затем осторожно уплотняют почву вокруг стволика ногами, вновь бросают почву, засы­пая полностью яму, а вокруг стволика делают обваловку в диаметре около 50 см и высотой до 5 см . Затем обрезают надземную систему, оставляя 5-сантиметровые пеньки. Поливают ведро воды на яму. После чего сразу же мульчи­руют почву, покрывая ее 3-сантиметровым слоем перегноя, торфа или сухой земли.

КАКИЕ СОРТА ОБЛЕПИХИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ?

Растения облепихи сортов алтайской селекции в на­ших условиях дают хороший урожай только в молодом воз­расте (обычно первые 2 урожая). Затем они начинают стра­дать от оттепелей зимой.

Лучшие, стабильно и ежегодно плодоносящие у нас — это сорта селекции ботанического сада МГУ (Подарок саду, Ботаническая, Трофимовская, Нивелена, Отрадная), а также сорта селекции В.А. Фефелова из Нижегородского СХИ. Все эти сорта получены на основе прибалтийского экотипа облепихи и прекрасно чувствуют себя в условиях Республики Беларусь.

Ботаническая (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), овально-округлые, светло-оранжевые, на длинных плодоножках.

Нивелена (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), оранжевые, овальные, на длинных плодоножках легко срываются. «Початки» плотные, их мож­но срезать при сборе урожая.

Подарок саду (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерос­лый, слабооколюченный. Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Плоды крупные (0,8- 0,9 г ), удлиненно-овальные, оранжевые, с длинными плодоножками.

Трофимовская (Россия, Ботсад МГУ). Куст среднерослый, среднеоколюченный. Высокоурожайный, зимостой­кий сорт. Плоды крупные ( 0,9 г ), овально-удлиненные, светло-оранжевые, с длинными плодоножками.

СКОЛЬКО РАСТЕНИЙ ОБЛЕПИХИ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ?

Для средней семьи из 4 человек достаточно иметь 2 женских и 1 мужское растение. При этом нужно хорошо знать направление господствующих ветров на вашем дач­ном участке и, исходя из розы ветров, крайним сажать муж­ское дерево, так чтобы пыльца с него летела на посажен­ные ближе женские экземпляры. Одно растение может да­вать в среднем 10- 15 кг качественных ягод при соответ­ствующем уходе.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ПРИ ПОСАДКЕ?

Чаще всего при посадке корни подсыхают. Чтобы этого не было, делают глиняную болтушку. Перед посад­кой секатором аккуратно обрезают поврежденные участ­ки корней (ободранные, надломанные, подсохшие и др.) до здоровой части. Окунают в болтушку и сразу же сажа­ют. Это гарантия приживаемости. Аналогичным образом обрезают, и поврежденные участки надземной части (вет­ки, побеги и т.д.). Но лучше срезать всю надземную часть, оставив «пеньки» в 5 см , если планируется выращивать облепиху кустом.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ОБЛЕПИХОЙ?

Глубокая перекопка почвы вокруг растений должна быть исключена, так как могут быть повреждены корни. В связи с этим, почву периодически рыхлят мотыгой на глу­бину 5- 6 см , одновременно удаляя сорняки. В засушли­вые периоды растения поливают, затем почву вокруг них рыхлят. При возможности приствольные круги мульчиру­ют 3-сантиметровым слоем перегноя, что предотвращает образование корки и препятствует росту сорняков.

Рыхлят почву обычно не только после полива, а и после дождей. Осенью почву возле растений перекапыва­ют садовыми вилами, но очень аккуратно и не глубже чем на 10 см .

Поливают облепиху обильно, расходуя 1-2 ведра воды на растение.

НУЖНО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОБЛЕПИХУ?

Да, нужно. Внесенных при посадке удобрений под куст вполне хватит на три года. Однако, чтобы не допустить истощение почвы и обеспечить высокий урожай ягод, на­чиная со второго года после посадки, а затем через год, то есть 1 раз в 2 года ранней весной в начале вегетации обле­пиху подкармливают азотными удобрениями. На 1 м2  вно­сят в среднем 10 г аммиачной селитры или 8 г мочевины, рассыпая их по поверхности и заделывая в почву. В июне проводят вторую подкормку теми же удобрениями и в тех же дозах, но вносят их в жидком виде, разведенными в 10 л воды.

СКОЛЬКО И КОГДА ВНОСЯТ УДОБРЕНИЙ ПОД ПЛОДОНОСЯЩУЮ ОБЛЕПИХУ?

Осенью на 1 м2   под приствольные круги вносят 1 вед­ро перегноя, полуперепревшего навоза или компоста, 100 г древесной золы, 15 г сульфата калия, 15- 20 г двой­ного суперфосфата. Все это заделывают в почву под пере­копку не глубже 10 см и сверху мульчируют 3-5-санти­метровым слоем перегноя или навоза.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБЛЕПИХУ В ВИДЕ ДЕРЕВЦА?

Для этого саженец облепихи сажают без заглубления, на уровне условной корневой шейки. После посадки сека­тором или острым садовым ножом удаляют все веточки и «выламывают» почки на 60 см участке предполагаемого штамба. Выбирают для этой цели только те растения, ко­торые имеют четко выраженный один стволик. Крона у него формируется естественным путем, без вмешательства садовода. Штамб облегчает прополки в приствольном кру­ге. Деревце может вырасти до 2,5-3-метровой высоты. По­этому при уборке нужна лестница-стремянка.

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОБЛЕПИХУ В ВИДЕ КУСТА?

Посадить глубже условной корневой шейки на 6- 8 см . Сразу после посадки обрезать надземную часть, оста­вив пенек высотой 5 см . В этом случае просыпаются па­зушные и боковые почки, и растение формируется в виде куста. В основном в кусте целесообразно иметь 4-5 побе­гов (веток).

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ОБЛЕПИХИ?

Облепиха очень плохо переносит обрезку. Раны на месте срезов долго не заживают, кроме того, через них мо­жет проникнуть грибная и бактериальная инфекция. Поэ­тому сразу же после обрезки места срезов замазывают са­довым варом или масляной краской.

Запомните — обрезка на облепихе должна быть ми­нимальной и сильно резать ее нежелательно.

Необходимо вырезать только все засохшие, повреж­денные ветки, то есть проводить лишь санитарную обрез­ку. Часто ветки под тяжестью урожая ломаются, тогда их вырезают у самого основания.

Старые, 7-8 летние растения омолаживают на 3-лет­нюю древесину, срезая их на боковые ответвления. Наибо­лее продуктивны у облепихи 5-6 урожаев.

Запомните — урожай облепихи в основном формиру­ется на однолетних приростах прошлого года. Поэтому их нельзя обрезать и укорачивать.

С возрастом урожай облепихи смещается на перифе­рию кроны, а середина куста остается пустой.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УРОЖАЙ ОБЛЕПИХИ ВСЕГДА БЫЛ ВЫСОКИМ?

Основное — иметь разновозрастные растения обле­пихи, чтобы когда придет время их угасания и старения, безболезненно выкорчевать их, так как замена им уже име­ется. Совет таков — через 3 года сажайте 2 новых женских растения облепихи. Запомните — растение у вас плодоно­сит в течение 5 лет, то есть дает только 5 урожаев. И также не забывайте «мужчин». Ведь поддержание их в молодом, продуктивном состоянии — основа стабильности урожаев.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ОБЛЕПИХОЙ?

Зимой облепиха часто ломается от ветра и от тяжести снега, поскольку имеет ломкую древесину и корни. Поэто­му ее подвязывают, крепят ветки к стволу или друг к другу, или к колу.

Утаптывают или еще лучше отгребают снег от при­ствольного круга, чтобы оттепели не вредили корневой сис­теме, чтобы почва, наоборот, лучше промерзала и корни не выпревали.

КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОВРЕЖДАЮТ ОБЛЕПИХУ?

Облепиховая зеленая тля, поселяясь на молодых расту­щих побегах и листьях, высасывает из них клеточный сок. Отчего листья желтеют, скручиваются по центральной жил­ке и опадают, а побеги приостанавливают рост.

Зимуют яйца на побегах вблизи почек. Когда почки лопаются и начинают распускаться, из яиц отрождаются мелкие личинки, которые питаясь, быстро растут и раз­множаются.

Меры борьбы: 100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять 2-3 суток, развести с водой 1:1, процедить. Обрабатывать опрыскивателем, опуская раструб, снизу вверх, чтобы настой попадал именно на нижнюю часть лис­товой пластинки.

Можно также 1- 2 кг зеленой ботвы картофеля за­лить 10 л теплой воды, через 4 часа процедить, добавить мыла в настой и обработать. Иногда смешивают горчич­ный и картофельный настой и опрыскивают этой смесью растения.

Эффективна обработка карбофосом ( 25 г на 10л воды) в фазе массового распускания листьев. В случае сильного повреждения можно повторить, но не позднее, чем спустя неделю после цветения.

ЧТО ТАКОЕ МИКОЗНОЕ УСЫХАНИЕ?

Довольно опасное заболевание, при котором расте­ние ослабляется и погибает целиком.

Признаки болезни: листья неожиданно становятся жел­тыми или красными, оранжевыми, плоды тоже приобрета­ют такую окраску, но не наливаются, не увеличиваются в размерах, на коре образуются красноватые вздутия. Как будто пожар возникает среди зеленых растений.

Меры борьбы: пораженные растения выкопать и сжечь.

                  КОГДА СОЗРЕВАЕТ ОБЛЕПИХА, ЧАСТО СРЕДИ ЯГОД ВСТРЕЧАЮТСЯ БЕЛЫЕ, КОТОРЫЕ ЛОПАЮТСЯ. ЧТО ЭТО?

Эндомикоз плодов. Ягоды белые, мягкие, лопаются, они больны и испорчены. Обычно такое случается в дождливое, прохладное лето и зависит от погодных условий года.

КОГДА УБИРАТЬ ОБЛЕПИХУ?

В августе-сентябре. Плоды приобретают характерную окраску, становятся мятые. В это время они легко срывают­ся и не давятся. Если запоздать с уборкой, то ягоды стано­вятся мягкими, водянистыми, лопаются от прикосновения. В таком случае их лучше оставить на растении, чтобы по­том, когда ударят морозы, обтрясти их путем постукивания по веткам. Замороженные плоды легко осыпаются на подо­стланный снизу брезент или другой материал. Обычно мно­гие садоводы-любители часть урожая оставляют на ветках, чтобы зимой иметь источник пополнения витаминов.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ ОБЛЕПИХИ НАИБОЛЕЕ ВИТАМИННЫ?

Натуральный сок. На соковыжималке из облепихи получают сок. Ста­вят на огонь эмалированную кастрюлю, на 1 л сока добав­ляют 300 г сахара, доводят до кипения и сразу же разлива­ют в стерилизованные банки, которые закрывают метал­лическими или пластмассовыми крышками. Такой сок мо­жет храниться при комнатной температуре. Перед упот­реблением его разводят водой.

Сырое варенье. В эмалированной посуде ягоды давят деревянным пес­тиком. Затем добавляют сахар, на 1 кг ягод 1,5 кг сахара. Подогревают на огне, и как только сахар растворится (кипе­ния не ждут), сразу раскладывают в стерилизованные банки и хранят в холодильнике или холодном подвале.

КАК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧИТЬ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО?

1-й способ. Жмых с семенами, оставшийся после соко­выжималки, подсушивают в темном, хорошо проветривае­мом месте при температуре не выше +40°С. Главное исклю­чить попадание солнечных лучей, разрушающих каротиноиды. Затем высушенную массу измельчают на кофемолке и засыпают в стеклянную или эмалированную емкость до по­ловины объема. После чего заливают подогретое до 60°С подсолнечное масло. Укутывают материалом, держащим тепло (войлок, ватин и т.д.), ставят в теплое место, помеши­вая через определенное время, и настаивают сутки. Затем масло выливают в другой сосуд со свежим жмыхом на сут­ки, в третий и т.д. Получают насыщенный каротиноидами и токоферолами продукт. Потом фильтруют и сливают в стек­лянный сосуд из темного стекла и с притертой крышкой. Хранят в холодильнике не более 12 месяцев.